新築や築浅の基礎でジャンカを見つけた時、「ポリマーセメントモルタルで埋めれば大丈夫だろう」と決め打ちすると、後から構造検査や別業者に指摘されて高額な再補修になることがあります。コンクリートの補修は、材料選びより前に深さ、mm単位の厚み、面積、鉄筋との距離、部位で危険度を整理しないと、見た目だけ整った「手抜き補修」になりやすいからです。一般論では、軽微なジャンカはポリマーセメントモルタルでの断面修復、中〜重度は無収縮モルタルや再打設とされていますが、現場ではこの線引きを曖昧にしたまま施工されるケースが少なくありません。この記事では、ジャンカ補修の標準仕様や公共建築工事標準仕様書、JCIの考え方を踏まえつつ、ポリマーセメントモルタル、無収縮モルタル、ハイモル補修用など補修材の違いを「どこまでがOKでどこからNGか」という判断軸で整理します。そのうえで、はつりと下地処理、プライマー、1層7〜10mmの層状充填、養生までの具体的な補修方法を、DIYで攻めて良い範囲とプロに任せるラインを含めて解説します。表面だけをモルタルで塞ぐ危険な工法を避け、外壁塗装や防水工事とのタイミングも含めて、余計な出費を抑えたい方こそ読み進める価値があります。

ジャンカを甘く見ると後悔する？まず「危険度レベル」をサクッと判定する

「ちょっと穴が空いてるだけだし、塗装すれば隠れるでしょ？」 現場でそう片付けたジャンカが、数年後にクラックやモルタルの剥離、最悪は鉄筋腐食として跳ね返ってくるケースを何度も見てきました。 ただ、全てが危険というわけでもなく、どのレベルなら補修で済み、どこからが構造リスクなのかをサクッと線引きできれば判断は一気にラクになります。

ジャンカとは何かを30秒で整理（豆板や空洞や巣穴の違いをズバッと解説）

コンクリート表面にできる欠陥は、性格が少しずつ違います。イメージをつかみやすいように整理します。

• 豆板タイプ 表面のモルタルだけが薄く剥がれ、粗い骨材が見えている状態。浅いことが多く、意匠・仕上げ寄りの問題になりやすいです。
• 空洞タイプ 見た目は小さくても、叩くと「コンコン」と軽い音がし、内部に空隙が広がっているパターン。構造リスクに繋がりやすいです。
• 巣穴タイプ 直径数mm〜1cm程度の小さな穴が点在。表面仕上げの前にポリマーセメントや補修材で埋めておきたいレベルです。

同じジャンカでも、「浅い豆板」か「内部に空洞を抱えたジャンカ」かで危険度がまるで違うことを押さえておきたいところです。

深さやcmや面積や鉄筋露出で見るジャンカの危険度レベル表

現場判断で重要になるのは、深さだけでなく、面積・鉄筋との距離・部位です。ざっくりの危険度を表にまとめます。

レベル	深さの目安	面積の目安	鉄筋との距離・状態	主なリスク	判断の目安
1 軽微	5〜10mm前後	手のひら以下	鉄筋から30mm以上・露出なし	見た目・仕上げ	ポリマーセメントモルタルで補修しやすい
2 中程度	10〜30mm	A4用紙程度まで	鉄筋かぶりが薄い可能性あり・叩くと浮き音	付着不良・将来の剥離	はつり込みと断面修復が前提
3 重度	30mm超	A4超・連続している	鉄筋露出・錆・基礎の角部など	構造耐力・耐久性低下	無収縮モルタルや再打設を検討

ここで重要なのが、「数字だけで決めない」ことです。深さ20mmでも、鉄筋からまだ十分距離があり、範囲も小さければ補修で収まりますし、逆に浅くても基礎の要所で広範囲に連続していれば慎重な検討が必要になります。

「見た目だけジャンカ」と「構造に効いてしまうジャンカ」の境界線を見抜くコツ

現場で危険度を読み違えないために、最低限押さえておきたいチェックポイントは次の4つです。

• 叩いた時の音 金づちやインパクトのビットで軽く叩き、周囲と比べて「コンコン」と高く軽い音がしたら、内部空洞やモルタルの浮きが疑われます。
• 鉄筋からの距離 基礎や柱梁でかぶり厚さがギリギリの位置にジャンカがあると、鉄筋腐食の入口になりやすく、構造に効きやすいゾーンです。
• 部位（どこに出ているか） 床スラブの端や基礎の隅角部、立ち上がりの根元など、応力が集中しやすい場所の欠損は、小さく見えても慎重に扱います。
• はつり後の状態 表面をはつってみて、まだ脆いモルタルや骨材がポロポロ落ちるようなら、見た目以上にジャンカが深く広がっているサインです。

業界人の感覚としては、「塗料や仕上げ材で隠せるか」ではなく「コンクリート単体として健全か」を物差しにすることが、後悔しない線引きになります。表面だけきれいにしても、下地のコンクリートやモルタルが浮いていれば、ポリマーセメントも塗料も接着力を発揮できず、数年後に面状で剥がれてしまいます。 この危険度レベルを押さえたうえで、どこまでをポリマーセメント系の断面修復で攻められるか、どこから無収縮モルタルや打ち直しに切り替えるかを決めていく流れが、安全でムダのない補修計画につながります。

ポリマーセメントモルタルによるジャンカ補修がハマるケースと、完全にアウトなケース

「どこまでなら安心して埋めていいのか」「どこからが危険な手抜きになるのか」。ここを外すと、数年後にコンクリートが一気に財布を直撃します。深さと面積だけでなく、鉄筋との距離や部位まで含めて整理してみます。

深さ1〜3cm前後の軽微ジャンカにはポリマーセメントモルタルの補修がピッタリな理由とは

表面から1〜3cm前後、叩いても骨材が落ちず、内部がしっかり詰まっているジャンカは、ポリマーセメント系の補修材が最もコスパ良く効きます。理由は3つです。

• 下地との接着性能が高い
• 1層7〜10mm程度の薄塗りでもひび割れにくい
• 左官コテで表面を整えやすく、後の塗装や巾木仕上げと相性が良い

特に基礎巾木や外壁の小さな豆板なら、サンダーで脆弱部を削り、吸水調整とプライマーの後、ポリマーセメントモルタルを2〜3層に分けて充填する施工で十分に性能を出せます。 目安としては、次のようなイメージです。

条件	状態の目安	判断
深さ1〜3cm	叩いても音が変わらない	ポリマー系で補修OK
面積 手のひら以下	鉄筋から30mm以上離れている	DIYも検討可
部位 基礎巾木・外壁表面	仕上げ塗装予定あり	表面形状も整えやすい

このレベルをわざわざ無収縮モルタルや再打設で直すと、費用も工期もオーバーになりがちです。

深さ3〜10cmで叩くと骨材が落ちるジャンカはどこまでポリマーセメントモルタルによる断面修復で攻めて良い？

深さが3〜10cmに入り、ハンマーで軽く叩くと骨材がポロポロ落ちるジャンカは、「表面補修」ではなく断面修復の領域です。ここでポイントになるのは次の4つです。

• 脆弱なコンクリートを完全にはつり取れるか
• 鉄筋が露出していないか、かぶりが確保できるか
• 1層7〜10mmで何層必要になるか（施工性）
• 垂直面か、天井面か（モルタルのだれ防止）

条件	対応の目安
深さ3〜5cm・小面積	はつり後に健全部がしっかりしていれば、ポリマーセメントモルタルで層状充填も選択肢
深さ5〜10cm・中面積	鉄筋非露出＋基礎側面などなら、ポリマー系断面修復材を検討。ただし層数が多くなり手間増
床スラブ・土間の広い範囲	無収縮モルタルや別工法も視野に入れるべきゾーン

経験上、「ここは構造的に効いているか」「将来ひび割れが出ても問題ないか」を冷静に切り分けた方がいい範囲です。見た目優先で一気に厚塗りすると、収縮や浮きで数年後にやり直しになるケースが少なくありません。

深さ10cm超や鉄筋露出や基礎の要所はポリマーセメントモルタルによる補修がNGな危険サイン

深さが10cmを超える、鉄筋が完全に見えている、基礎の隅角部や柱脚まわりなど「ここが折れたら終わり」という位置のジャンカは、ポリマーセメントモルタルだけで埋める発想を一度捨てた方が安全です。

危険サイン	推奨される方向性
鉄筋露出・かぶり不足	鉄筋防錆処理＋無収縮モルタルや再打設を前提に検討
深さ10cm超・広範囲	型枠を組んで無収縮モルタルを流し込む工法が基本
基礎の隅角・柱脚・耐力壁下	構造設計者レベルでの判断が必要なゾーン

このレベルを表面からポリマーセメント系で「フタ」だけしてしまうと、内部の空洞や鉄筋腐食が進んでも気付きにくくなります。検査時にも「見えなくしてしまった手抜き補修」と判断されるリスクが高く、住宅でも公共建築でも避けたいパターンです。 ハイモル補修用などの汎用補修材も、あくまで表層〜中程度の欠損向けです。構造を支えている太い柱に、簡易なモルタルと塗料だけで対応しようとするのは、プロの現場ではまずやりません。深さ×面積×鉄筋までを冷静に見て、「ここはポリマーで十分」「ここは無収縮モルタルか打ち直し」と線引きしていくことが、結果的に家と財布を守る一番の近道になります。

【STEP解説】ポリマーセメントモルタルのジャンカ補修で断面をしっかり直すリアルな流れ

はつりと下地処理で寿命が決まる？ジャンカ補修のスタートダッシュ術

ジャンカ補修は、最初の10分で成否の7割が決まると言って良いほど、はつりと下地処理が勝負どころです。

1. 脆弱部を「音」で探す ハンマーで軽く叩き、濁った音がする範囲までしっかりはつります。見た目の穴だけを追うと、後でモルタルごと浮きやすくなります。
2. はつり深さの目安 コンクリート表面の弱いレイタンス層と、浮いている骨材が完全に無くなるまで。鉄筋近傍では、鉄筋をキズつけないギリギリまで攻めます。
3. 清掃と目荒らし ワイヤーブラシやディスクサンダーで下地を荒らし、粉じんをエアブローや刷毛で除去します。ここで粉が残ると、ポリマーセメントの接着力が半減します。
4. 下地の状態チェック 濡らした手で触って「砂がポロポロ落ちないか」「表面がツルツルしていないか」を確認します。少しザラつくくらいが、補修材の食いつきには理想です。

吸水調整とプライマー処理のツボ（塗り過ぎや乾かし過ぎNGの落とし穴）

PCMは接着力が高い一方で、下地の吸水ムラにとても敏感です。

• プレウェット（吸水調整） きれいな水を刷毛やスプレーで含ませ、表面が「しっとり濡れているが、水がたまっていない」状態にします。びしょ濡れや水溜まりはNGです。
• プライマー塗布 メーカー指定のポリマーセメント系プライマーや接着剤を、ハケで塗り残しなく薄く均一に。

下の表のイメージを押さえておくと迷いにくくなります。

下地の状態	よくある失敗	ベストな状態
乾き過ぎ	急激な吸水で収縮ひび割れ	しっとり湿潤
濡れ過ぎ	水膜で接着不良	光らない程度の濡れ
プライマー厚塗り	皮膜割れ・ペリペリ剥離	薄く均一な1回塗り

プライマーは「テカテカになるまで」ではなく「色が変わった程度」を目安にすると失敗しづらいです。

ポリマーセメントモルタルの練り混ぜと1層7〜10mm厚み管理テクを押さえよう

補修材の性能を出し切るには、練り混ぜと施工厚の管理が命です。

• 水量は必ず計量 1袋あたりの規定水量を守り、柔らかさはコテで押したときに「ゆっくり沈む」程度にとどめます。柔らか過ぎると収縮とひび割れが増えます。
• 練り混ぜ時間の目安 低速ミキサーでダマが消えてからさらに数分。粉っぽさがなくなり、ツヤが出てきたらOKです。

厚みの目安は、1層7〜10mm程度。深いジャンカは次のように層を分けます。

• 1回目：下層をしっかり押さえながら7〜10mm
• 2回目以降：前層が硬化し始めたタイミングで重ねる
• 仕上げ層：周囲のコンクリートとツラ合わせ

一気に20mm以上を埋めると、内部の水分抜けが悪くなり、硬化後に収縮クラックが入りやすくなります。

コテ押さえと空隙ゼロを狙う充填と仕上げ・養生で失敗しない裏ワザ集

最後の詰めが甘いと、どれだけ良い補修材を使っても長持ちしません。現場で効くポイントをまとめます。

• コテ押さえのコツ 周囲の健全部から中央に向かって押し込むようにコテを動かし、空気を追い出します。角部は小さめのコテやゴムヘラで、押し込み忘れをなくします。
• 表面仕上げ 基礎なら既存の巾木モルタルに合わせて、木ごて・スポンジ仕上げで模様を整えます。後で塗装や防水をする場合も、凹凸や段差をここで消しておくと仕上がりが変わります。
• 養生のポイント 直射日光・強風・急激な乾燥は収縮ひび割れの大敵です。ビニールシートや湿潤シートで覆い、初期硬化するまで一定の湿りを保ちます。

目安として、施工後24時間程度は「触っても跡がつかない」硬さになるまで無理な荷重や打撃を避けると安心です。 一度きちんと手順を踏んで補修しておくと、後の外壁塗装や防水工事でもトラブルが出にくくなり、結果的に家計へのダメージも小さく抑えられます。コンクリートのジャンカは「さっと埋めて終わり」ではなく、「下地からじっくり整えて将来のメンテ費を節約する作業」と捉えると判断を誤りません。

ポリマーセメントモルタルと無収縮モルタルやハイモル補修用の違いをジャンカ補修の視点でわかりやすく解説

「どの補修材を選ぶか」で、同じジャンカでも寿命が5年にも20年にも変わります。材料ごとの役割を押さえておくと、現場で迷いにくくなります。 下の表は、現場でよく使う3タイプをジャンカ補修目線で整理したものです。

補修材	得意な厚み・mm	主な用途	強み	注意点
ポリマーセメントモルタル	3〜30前後	基礎・外壁の浅い欠損	接着力が高く薄塗り可	厚塗り一発は収縮ひび割れ
無収縮モルタル	30〜200前後	大きな欠損・柱梁の足元	体積変化が小さく高強度	型枠・鉄筋処理が大掛かり
ハイモル補修用など	5〜50前後	中程度の欠損・床面	一般モルタルより強度安定	商品ごとの性能差が大きい

ポリマーセメントモルタルの強みと弱みはジャンカ補修でどんな場面に活かせる？

ポリマーセメントは、セメントに樹脂を混ぜて接着性と曲げに対するねばりを高めたモルタルです。 ジャンカ補修で効いてくるポイントは次の通りです。

• コンクリート下地との接着が強く、はつり面にしっかり食いつく
• 1層7〜10mm程度で積み上げると収縮クラックが出にくい
• 左官コテで塗りやすく、基礎巾木や外壁の模様仕上げと相性が良い

逆に、弱みを無視した施工は危険です。

• 一度に20mm以上厚塗りしてしまい、乾燥収縮でひび割れ
• 下地の吸水調整をせず、水分を急に取られて接着不良
• 動きの大きい部位（スラブの継ぎ目など）に使い、後からクラック

「浅くて面状」のジャンカを、しっかりはつってから層状に埋め戻す場面で、本領を発揮します。

無収縮モルタルの型枠流し込みを選ぶべきジャンカの見極めポイント

無収縮モルタルは、硬化時の体積変化を極力小さくした補修材で、グラウトと呼ばれることもあります。ジャンカに向くのは、次のようなケースです。

• 欠損の深さが50mm以上あり、鉄筋が見えている
• 柱や基礎のコーナーなど、構造的に負担が大きい部位
• 表側だけでなく、内部に空洞が広がっている疑いがある

この場合は、周囲をしっかりはつり、型枠を組んで流し込む工法が安全です。ポリマーセメントで表面だけ塞ぐと、中の空洞がそのまま残り、後でモルタルごと落下するリスクがあります。 一方で、無収縮モルタルは粘度や硬化時間の管理がシビアです。流動性重視の商品か、コテ塗り併用向けの商品か、カタログの用途欄を必ず確認して選定する必要があります。

ハイモル補修用やジャンカ補修材の選び方とよくある勘違いをプロ目線でチェック

ハイモル補修用など市販のジャンカ補修材は、「袋から出して水を入れればOK」の手軽さが魅力ですが、現場では次の3点を必ず見ています。

• 用途区分 床面専用か、壁・天井にも使えるか。床専用を立ち面に使うと、タレやすく仕上がりが荒れます。
• 最大施工厚さ 1層で30mmまでか50mmまでか。規定を超えると、硬化後のひび割れや浮きにつながります。
• 接着の考え方 接着剤不要タイプか、ポリマー系プライマー併用か。下地との一体化の設計が商品ごとに違います。

よくある勘違いとして、

• 「ハイモルなら何でも強いから、とりあえずこれで埋めれば安心」
• 「袋にジャンカ補修用と書いてあるから、鉄筋が露出していても問題ない」

と考えてしまうケースがあります。実際は、深さや鉄筋の状態を見極めて、ポリマーセメント・無収縮モルタル・ハイモル系補修材を使い分けることが重要です。 一施工管理技士としての感覚では、「深さ×面積×鉄筋からの距離」を冷静に評価し、少しでも迷うレベルなら、安易な汎用補修材ではなく、設計者やメーカーの技術資料を確認する方が、結果的に安くて安全な補修につながりやすいと感じています。

ここまでならDIYも現実的？ポリマーセメントモルタルのジャンカ補修で素人が攻められる限界ライン

「ホームセンターの補修材で自分で埋めちゃおうかな…」と思った瞬間が、コンクリートを長持ちさせるか、寿命を縮めるかの分かれ道になります。ここでは、現場での経験から見た「DIYで攻めていいライン」と「無理せずプロに渡すライン」をはっきり整理します。

DIYで対応しやすいジャンカの条件（深さ・範囲・場所をイメージしよう）

まず、ポリマーセメント系の補修材で一般の方でも狙える範囲をざっくり押さえておきます。 DIY向きかどうかは、深さ×範囲×場所で判断します。

判定軸	DIYでOKな目安	プロ推奨の目安
深さ	3〜5mm程度の浅い巣穴、最大でも10mm前後	10mm超、内部に空洞感が強い
範囲	名刺サイズ以下が点在	手のひら以上が連続、面で広がる
場所	土間、基礎立ち上がりの見切り部など非重要部位	基礎の隅角部、柱・壁の付き根、鉄筋が近い部位

DIYなら、浅いジャンカを薄塗りで均す補修方法が現実的です。サンダーで下地を軽く整え、粉じんを掃除機で吸い取り、ポリマーセメントモルタルを1層3〜5mmほどでコテ塗りするイメージです。 「ハイモル補修用」などの小袋タイプの補修材は、練り混ぜ条件と水量さえ守れば、接着性も高く扱いやすいので、土間の欠けや基礎巾木の表面欠損には向いています。

素人が陥りがちな失敗例と、そのリカバリーで痛みを伴う二度手間コスト

現場でよく見るのは、材料は良くても施工が惜しいケースです。代表的な失敗を挙げます。

• 下地のはつり不足で、脆いコンクリートの上に塗ってしまう
• 水でびしょびしょの下地にそのままモルタルを押し付けて接着不良
• 一度で厚塗りし過ぎて5〜10mmを超え、収縮ひび割れ
• 練り水を多くして「塗りやすさ」優先、硬化後スカスカのセメント層になる

これらを後から直す場合、一度DIYで塗った層を全部はつり直しになります。既存の補修材は母材より固くなっていることも多く、プロが入ると手間が倍に膨らみます。 感覚的には、最初からプロに任せた場合の1.3〜1.5倍のコストになることもあり、「安く済ませようとして高くつく」典型パターンになりがちです。

基礎や外壁・土間で「ここからはプロに頼るべき」境界サインとは

最後に、現場目線で「ここから先は触らないほうがいい」ラインをまとめます。

• 叩くと音が変わる・骨材がボロボロ落ちてくる → 内部まで劣化している可能性が高く、単なる表面補修方法では足りません。はつり範囲の見極めが必要です。
• 鉄筋位置が近い、またはうっすら筋が見える → かぶり不足や鉄筋腐食のリスク領域です。セメント系補修材の選定だけでなく、防錆や無収縮モルタルの断面修復を検討するゾーンになります。
• 基礎立ち上がりのコーナー部や、外壁の柱・梁の取り合い → 構造的に応力が集中しやすい場所です。見た目は小さなジャンカでも、将来のクラックや漏水の起点になりやすく、自己判断で埋めると検査で指摘されがちです。
• 土間でも車両のタイヤが乗る部分や、重い機械の下 → 表面だけモルタルで埋めると、下のコンクリートと一体化していないため、数年で浮き・剥離が出やすくなります。荷重条件を踏まえた断面修復が必要です。

私の感覚では、「深さ10mmを超える」「叩くとスカスカした音がする」「鉄筋が近そう」のどれか一つでも当てはまったら、DIYはやめておいたほうが安全ゾーンです。補修材の袋に書いてある数字だけでは判断できない部分こそ、現場のプロが一番力を発揮できるところです。

「とりあえず埋めた」は一番危うい…現場で本当に起こりがちなNG補修とその末路

表面だけポリマーセメントモルタルで塞いで内部空洞を放置したらどうなる？

コンクリートのジャンカを見つけたとき、表面だけポリマーセメントのモルタルでサッと埋める補修は、現場ではよく見かけます。仕上がり直後はきれいに見えますが、内部の空洞や豆板がそのまま残っていると、次のようなリスクが静かに進行します。

• 内部空洞に雨水が入り、鉄筋に到達して錆が進行
• 錆の膨張圧でコンクリートが割れ、爆裂やクラックが発生
• 外壁塗装や防水層ごと浮いて、面で剥がれる

見た目だけ整えてしまうと、後からの点検では内部の状態が読みにくくなります。深さや面積だけでなく、鉄筋からの距離と部位を確認し、必要な範囲まできちんと断面修復することが、安全側の考え方です。

はつり不足や清掃不足で数年後にポリマーセメントモルタルごと剥がれた実例

現場でトラブルになりやすいのが、「はつりも清掃も足りないまま、接着力だけを補修材頼みにしたケース」です。 よくあるパターンを整理すると、感覚がつかみやすくなります。

状態	施工時はどう見えるか	数年後に起こりがちトラブル
はつり不足	下地がまだツルツル	面状でモルタルが剥がれ落ちる
清掃不足（粉残り）	一見、密着しているように見える	雨水の浸入で層間に水みちができ、補修材だけ浮く
厚塗り一発（15mm以上）	その場ですぐ平らになる	収縮ひび割れから再びジャンカ状に劣化

ポリマーセメントモルタルは接着力が高い補修材ですが、弱い下地に乗せてしまえば、強力な“のり”ごと剥がれるだけです。サンダーやチッピングで脆弱部をしっかり除去し、粉じんやレイタンスをブラシやエアで飛ばしてから、接着剤やプライマーを塗布する流れが、寿命を左右します。

公共建築工事標準仕様書やJCIの考え方から見る「やってはいけない簡単ジャンカ補修」

公共建築工事標準仕様書やコンクリート関係の指針では、ジャンカ補修に対して次のようなスタンスが基本になっています。

• 脆弱な部分は健全部まで確実にはつること
• 補修材の施工厚や1層あたりのmm数を守り、収縮や浮きを抑えること
• 断面修復か、無収縮モルタルの型枠工法か、あるいは打ち直しかを、深さと鉄筋位置で判断すること

これらを踏まえると、避けるべき「簡単ジャンカ補修」ははっきりします。

• 叩くと音が変わる範囲を残したまま、表面だけモルタルでなでる
• 施工時間を優先して、吸水調整やプライマーを省略する
• 深さ10cm近い欠損を、一体厚塗りで一発仕上げする

どれもその場しのぎにはなりますが、次に外壁塗装や防水工事を行うとき、下地調査で一気に露呈し、高額なやり直しにつながりやすい補修方法です。 ポリマーセメントの補修材は強力な道具ですが、「とりあえず埋める」ための道具ではありません。危険度レベルに合わせて、はつり範囲、使用する補修材、施工手順を丁寧に組み立てることが、構造と仕上げの両方を守る近道になります。

ジャンカ補修をやるタイミングで得する？外壁塗装や防水工事との合わせ技テク

基礎や外壁のコンクリートにジャンカを見つけると、「今すぐ直すべきか」「塗装のタイミングまで待てるか」で迷いやすいところです。ここを読み違えると、足場代だけで数十万円レベルのムダが出ることもあります。現場で見てきた感覚を交えながら、タイミングのさじ加減を整理していきます。

ジャンカ補修単独工事と外壁塗装を同時施工するとこんなに違う！コストと手間の比較

ジャンカだけを先行で補修するパターンと、外壁塗料や防水工事とまとめて施工するパターンでは、足場・養生・段取りがまったく変わります。ざっくりイメージは次の通りです。

項目	ジャンカ補修のみ	塗装・防水と同時施工
足場費用	別途発生	まとめて1回分
養生・片付け	2回発生しやすい	1回で完結
仕上げ模様	周囲と差が出やすい	塗装で一体感を出しやすい
職人の段取り	左官と塗装がバラバラ	施工を一連の流れで調整可能
総合コスト感	割高になりやすい	同レベル補修でも割安になりやすい

ポリマーセメント系の補修材で断面を直したあと、上からモルタル仕上げや塗料をかぶせるかどうかで、必要な仕上げ精度も変わります。単独工事だとどうしても「補修部分を仕上げでごまかせない」ので、コテ仕上げや模様合わせに時間がかかり、その分施工費に跳ね返りやすい傾向があります。

足場や養生・仕上げ模様までトータルでお得なタイミングの見極め方

タイミングの判断は、ジャンカの危険度と外装リフォームの予定を重ねて見ると整理しやすくなります。

• 外壁塗装まで3年以内に予定がある
  • 深さ1〜3mm程度の表面蜂の巣や、浅い豆板レベルなら、次回足場を組むタイミングでまとめた方がトータルでは得なケースが多いです。
• 塗装予定が当面ない、もしくは新築〜築浅で今後10年は動かない
  • 基礎の角部や雨だれがかかる位置のジャンカは、早めに補修方法を検討した方が無難です。表面からの吸水が続くと、内部鉄筋への影響が読みにくくなるからです。
• ひび割れやモルタル浮きも同時に出ている
  • ジャンカ補修だけでなく、下地全体の補修材選定や防水仕様の見直しが必要になるため、塗装・防水工事とセットで計画した方が設計しやすくなります。

実務では、足場・養生の費用が「財布のインパクト」に直結します。塗装面積が少なくても、足場を2回組めばそれだけで予算を食います。どこまでを1回でまとめるかが、損得の分かれ目です。

「今すぐ補修」か「次の外装リフォームまで様子見」かを分けるリアルな判断軸

現場で説明するときによく使うのが、次のような判断イメージです。

• 今すぐ補修した方がよいケース
  • 叩くと音が軽く、内部に空洞感がある
  • 鉄筋位置が浅く、かすかにサビ色がにじんでいる
  • 基礎立ち上がりの角、開口部まわりなど構造的に負担がかかる部位
  • ジャンカを起点にクラックが伸びてきている
• 様子見しつつ外装リフォーム時にまとめてもよいケース
  • 深さが浅く、接着性の高いポリマーセメントで表面補修すれば進行が止めやすい
  • 面積が小さく、雨水が直接たまりにくい位置
  • すでに外壁塗装の計画が具体的で、数年以内に足場を組むことが決まっている

自分で判断しにくいのは、「見た目は小さいが、叩くと骨材がポロポロ落ちる」タイプです。このパターンは、表面だけ埋めても中のコンクリートの下地がスカスカなことがあり、ポリマーセメントモルタルの接着力だけでは防ぎきれない場合があります。 外壁塗装や防水工事を請ける立場としては、ジャンカそのものだけでなく、周囲の下地の音や手触りを確認した上で、「今埋めておけば塗装まで安心できるのか」「塗装と同時に断面修復からやり直すべきか」を一件ごとに判断しています。足場代と構造リスク、その両方のバランスを取る視点を持っておくと、業者の提案内容も比較しやすくなります。

つくば周辺でジャンカ補修に迷ったら？HIGHが現場で見ているプロのポイント全部教えます

新築の基礎で豆板を見つけたとき、写真だけ送って「これ直りますか」と聞かれることがよくあります。ここからは、つくば周辺で実際に現場を見ている立場として、判断に使っているチェックポイントを整理します。

写真では分からない「音・手触り・はつり後の状態」からジャンカを読むプロの視点

ジャンカの危険度は、見た目より「触って・叩いて・削った後」で変わります。現場では、次の3ステップで診断します。

• ハンマーで軽く叩き、音の変化を見る（コンコンなら健全、ボコボコは内部空洞のサイン）
• 表面を削り、骨材がポロポロ落ちるかを確認
• はつり後の断面で、鉄筋からの距離と空洞の広がりをチェック

この時点で「表面だけの豆板」か「内部までスカスカの危険ジャンカ」かがほぼ決まります。写真診断が危ういのは、この3つが一切分からないからです。

見積もり前に必ず確認しておきたいこと（施工厚・使用材料・保証範囲をスッキリ整理）

見積書には同じ補修と書いてあっても、中身は会社ごとにバラバラです。最低でも次の3項目は数字で確認しておくと安心です。

確認ポイント	聞くべき内容の例	注目ポイント
施工厚	何mm〜何mmを何層で塗るか	1層7〜10mm前後か
使用材料	補修材の商品名と種類	ポリマー系か無収縮か
保証範囲	どこまでが補修の責任か	剥離・クラックの扱い

ここで「厚みはおまかせ」「材料はその場で決めます」と濁される場合、後からトラブルになりやすい印象があります。施工厚と補修材の種類は、コンクリートの性能に直結する数字なので、はっきり書面で残してもらうのがおすすめです。

相談の進め方と、ポリマーセメントモルタルのジャンカ補修を組み込んだ外装リフォームの提案例も公開

ジャンカだけを単独で直すより、外装リフォーム全体で組み立てた方がトータルでは得になるケースが多いです。よく組むパターンは次の流れです。

• 1回目調査
  • ジャンカの位置と数を確認
  • 叩き検査とはつりテストで危険度を分類
• 2回目以降の工事段取り
  • 軽微ジャンカはポリマー系補修材で断面修復
  • 深い部分や鉄筋露出部は無収縮モルタルや再打設を検討
  • その上から基礎巾木仕上げや外壁塗装、防水工事を一体で計画

特に足場が必要な外壁塗装と同時に進めると、足場代を1回で済ませつつ、補修跡の色ムラも塗装でまとめて隠せます。ジャンカそのものの補修精度に加えて、「いつ・どの工事とセットでやるか」まで含めて相談できる会社を選ぶと、費用も仕上がりもぐっと安定しやすくなります。

著者紹介

著者 – HIGH 新築や築浅の基礎でジャンカを見つけたお客様から、「とりあえずポリマーセメントモルタルで埋めておきますと言われたが、本当に大丈夫か不安だ」という相談を受けることが増えています。外壁塗装や防水工事の見積りで伺った際、表面だけきれいに埋めてあって、叩くと中がスカスカだったり、既にクラックや剥離が出ていたりするケースも少なくありません。ジャンカ補修は、塗装や防水より前に「どこまでを何で補修するか」の見極めを間違えると、せっかくの仕上げが無駄になり、足場を組み直して基礎からやり直すことさえあります。私たちは日頃から、はつりの深さ、鉄筋との距離、補修材の選定を現場でひとつずつ確認しながら工事を進めています。その際に使っている考え方や、実際に失敗補修のやり直しを任された経験をもとに、「ポリマーセメントモルタルで攻めてよいライン」と「無理をしてはいけないライン」を、専門用語に頼らずできるだけ具体的に伝えたいと思い、この記事を書きました。